Kitschig-schick: „Armani kleidet die Ehefrau, Versace die Geliebte.“

Nur wenige Designer haben Glamour so eingefangen wie Gianni Versace. Während Giorgio Armani seine Welt in sanften Neutraltönen und zurückhaltenden Power-Anzügen malte, setzte Versace auf ein Feuerwerk aus Farben, Glanz und Haut. Seine Kleidung sollte nicht flüstern; sie wollte Aufmerksamkeit fordern.

Der legendäre Satz „Armani kleidet die Ehefrau, Versace die Geliebte“ stammt von Anna Wintour, damals Chefredakteurin der Vogue. Mit diesem einen Satz brachte sie den Gegensatz zwischen Armanis zurückhaltender Eleganz und Versaces kühner Sinnlichkeit auf den Punkt: Das eine Label entwarf für Raffinesse, das andere für Verführung.

Quelle: Grazia

Loud Luxury

Versace wuchs in Süditalien auf und sah seiner Mutter bei der Arbeit als Näherin zu. Daher rührte sein handwerkliches Talent. Doch als er Ende der 1970er-Jahre nach Mailand kam, nutzte er all sein Wissen und trieb es auf die Spitze. Schlichte Eleganz interessierte ihn nicht; darum ging es ihm nie. Seine Welt bestand aus kräftigen Farben, Mustern, Gold, Seide, Medusenköpfen und Sicherheitsnadeln.

Er wusste genau, was der Moment brauchte. Die Frauen der 90er-Jahre kleideten sich nicht, um unauffällig zu bleiben; sie kleideten sich, um aufzufallen. Madonna, Prinzessin DianaLiz Hurley trug seine Kleidung nicht einfach nur; sie verlieh ihr Bedeutung. Hurleys Auftritt in dem schwarzen Sicherheitsnadelkleid 1994 war kein bloßer Modemoment, sondern ein kultureller. Es war das erste Mal, dass Mode interkulturell wurde.twinmit Prominenten.

Quelle: Harpers Bazaar, Garrit Davies, Steve Maisel

Doch seine größte Muse schritt nicht über den roten Teppich. Es war seine Schwester Donatella, die seine Vision besser als jeder andere verstand und im Stillen so viel von dem prägte, was Versace wurde. Sie war seine Vision der „idealen Frau“. Als Gianni 1997 starb, übernahm sie das Unternehmen am nächsten Tag. Ohne Übergangsfrist, ohne Plan. Sie betrat einfach eine der unmöglichsten Situationen der Modegeschichte und weigerte sich, das Unternehmen scheitern zu lassen.

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Pop Art trifft auf Popkultur

Versace bewegte sich mühelos zwischen verschiedenen Kunstformen: Mode, Musik, bildende Kunst und Fotografie. Er schätzte diese Bereiche nicht nur, sondern ließ sie ständig in seine Arbeit einfließen. Seine Freundschaft mit Andy Warhol war weder ein PR-Gag noch diente sie seinem persönlichen Vorteil. Er nahm Warhols Ideen auf – die kräftigen Farben, die kulturellen Bezüge, die Vorstellung, dass Hoch- und Populärkultur nicht getrennt sein müssten – und entwickelte sie weiter.

Die Marilyn-Kollektion von 1991 war dafür das beste Beispiel. Sie griff Warhols Siebdruckästhetik auf und veredelte sie mit seinem handwerklichen Können. Auffällig, voller Anspielungen und absolut bewusst. Versace argumentierte damit, dass Mode und Kunst gleichermaßen in den Diskurs gehören – und zwar ohne um Erlaubnis zu fragen.

Quelle: Mode

Und dann ist da noch das Foto von Prince aus dem Jahr 1995 in einem silbernen Netzoberteil. Es ist eines dieser Bilder, die einfach zeitlos sind. Es ist durch und durch Prince, aber auch durch und durch Versace. Zwei Persönlichkeiten, die nie halbe Sachen gemacht haben, im selben Bild.

Das unterschied ihn von den meisten Designern seiner Zeit. Er kleidete keine Prominenten ein. Er suchte nach Menschen, die zu ihm passten, und schuf mit ihnen etwas Neues.

Quelle: Versace

Klassische Versace-Prints

Niemand beherrschte Prints so wie Versace. Die barocken Muster, die Mäanderbordüren, der Leopardenprint, die goldenen Ketten auf Seide. Sie waren keine bloßen Akzente, sie waren das Gesamtbild. Man trug einen Versace-Print nicht unauffällig.

Der Medusenkopf war allgegenwärtig: auf Knöpfen, Schnallen, Schals, Tellern. Es war nicht nur ein Markenzeichen, sondern Mythologie wurde zum Motiv. Dasselbe galt für den griechischen Mäander, der direkt der antiken Architektur entlehnt und auf alles gedruckt wurde, von Bademode bis hin zu Abendkleidern.

Und dann ist da noch der Dschungelprint. In den 90er-Jahren eingeführt und von Supermodels bis Rappern getragen, wurde er zu einem der meistzitierten Muster der Modegeschichte. J.Los Auftritt im grünen Dschungelkleid bei den Grammys 2000 brachte die Google-Bildersuche quasi zum Absturz und veranlasste das Unternehmen zur Entwicklung dessen, was später Google Bilder werden sollte. So groß ist der Einfluss eines einzigen Versace-Kleides.

Das Vermächtnis des Glamour-Exzesses

Gianni Versace starb 1997, doch seine Ästhetik geriet nie in Vergessenheit. Im Gegenteil, sie wird immer wieder neu entdeckt. Was Kritiker einst als übertrieben, zu laut, zu offensichtlich abtaten, wirkt heute glaubwürdig. Er verstand etwas von Kultur, was vielen seiner Zeitgenossen verborgen blieb.

Er bewies, dass laut und luxuriös sein kann und Kitsch Haute Couture. Das waren in seiner Welt keine Widersprüche, sondern der Kern der Sache.

Versace kleidete die Frau, die sich nicht an Konventionen halten wollte. Nicht, weil Konventionen falsch wären, sondern weil sie etwas Interessanteres zu sagen hatte. Kühn, sinnlich und unverblümt laut.

So macht es Versace; 

Während Armani Sie für die Gesellschaft einkleidete, kleidete Versace Sie für die Afterparty.